CRÍTICA DE RESTAURANTES. Muu Steak: clase media

Partió potente en el segmento de cocinas para centros comerciales. Un estilo distinto a parrillas más refinadas respecto de las que se han tomado, por ejemplo, Vitacura.

Autor: Carlos Reyes M.

10 de Julio de 2019

Calidez, fuegos, mesas y sillas cómodas dispuestas en el que alguna vez fuera un restaurante italiano con pretensiones. Dentro, familias comiendo y afuera, otras esperando por entrar. Muu Steak partió potente en el segmento de cocinas para centros comerciales. Un estilo distinto a parrillas más refinadas -en servicio, carta de vinos o agregados- como las que se han tomado Vitacura, por ejemplo; pero que satisface y con buen ánimo.

Eso se atisba en su servicio: rápido, correcto; esa agilidad colabora a que los entrantes lleguen pronto. Una Tortilla de papa ($ 5.800) tendiendo a ser más “de las que ruedan” que a tener centro líquido. Sabrosa. El siguiente plato, Tartar flat iron ($ 7.800) mostró una porción razonable, y más textura de carne que gusto ídem, por su aliño tirado a vinagreta cremosa, con algo de palta. Si se suman las llamadas Papas andinas ($ 2.900) blandas, crocantes y de justa salazón, aunque no daban muchas señales de ser cosechadas arriba en la cordillera; también unas Verduras grilladas ($ 3.900) al dente bien sazonadas y diversas -cebolla, pimentón, zapallo italiano, espárragos-, queda la sensación de allí hay vida más allá de la carne.

A propósito de parrilla, terminan cada corte grillado en hornos Josper, que aporta un sucedáneo de gusto a carbón. En realidad, si la carne es buena, eso está de más. De todos modos saboriza un ya enjundioso Flat Iron, esta vez a la parrilla ($ 7.800), puesto en cortecitos, dando una carne de notas dulzonas y textura blandita, amable. Algo parecido ocurre con el Shorts ribs, el asado de tira ($ 12.800), mucho más tierno que el promedio local y rebosante de grasita. Eso sí, cicatera la porción, apenas cuatro costillitas, en comparación con otras tantas pululando por ahí.

Muu Steak suma carne gringa, generosa en adiposidad y publicitada como Choice (la Prime Choice es casi imposible de hallar en Chile), con un llamativo y ambiguo mensaje respecto de la procedencia de sus cortes: como que son alimentados con pastura, como que no. Sabe a letra chica. Como sea, el lugar pisa fuerte en el segmento de las parrillas pop. Armas tiene.

De los vinos: gusto a poco, con apenas una docena de opciones, entre tintos, blancos y espumantes. Todas se pueden pedir por copas, eso sí ($ 3.400 a $ 7.600), lo que amplía un poco más el registro de maridajes. Servicio informado a medias en ese sentido.

Dirección: Mall Parque Arauco, local 480, Las Condes. Teléfono: 226170876.